Création d'une cavité pour moulage en sable nécessite la construction d'un moule en sable selon un modèle correspondant à la pièce métallique souhaitée. Vous recevrez des instructions spéciales. sable de coulée autour d'un motif, retirez le motif pour laisser un espace creux, puis versez du métal en fusion dans cette cavité pour créer votre pièce finale.
Le processus complet prend environ 2 à 4 heures pour les petites pièces et permet de produire tout type de pièces, des blocs moteurs aux sculptures décoratives. La plupart des amateurs peuvent maîtriser les bases en un week-end avec environ 200 $ d'équipement et de matériaux.
Votre modèle est une réplique exacte de la pièce que vous souhaitez mouler, plus une petite marge pour le retrait. Les modèles en bois sont idéaux pour les débutants, car ils sont faciles à façonner et à poncer.
Ajoutez 1 à 2 % de taille supplémentaire à votre patron pour tenir compte du retrait du métal en refroidissant. Un patron de 10 cm devrait mesurer en réalité 10.1 à 10.2 cm.
Appliquez plusieurs couches de gomme laque ou de polyuréthane pour sceller les motifs en bois. Cela empêche le sable d'adhérer et facilite grandement le retrait des motifs.
Mélangez 100 parts de sable de silice avec 6 à 8 parts d'argile bentonite et juste assez d'eau pour que le mélange tienne lorsqu'on le presse. Le mélange doit s'agglomérer dans la main, mais se briser proprement lorsqu'on le casse.
Trop d'eau fait adhérer le sable au motif. Trop peu d'eau fait s'effriter le moule lorsque vous retirez le motif.
Vous pouvez acheter du sable de moulage pré-mélangé (appelé sable vert) pour environ 30 $ le sac de 50 kg. Cela permet de gagner du temps et de garantir la bonne consistance.
Placez le frein (la moitié inférieure de votre boîte de moulage) à l'envers sur une planche plate. Le frein maintient la moitié inférieure de votre moule.
Saupoudrez légèrement la planche de poudre de séparation ou de talc. Cela empêchera le sable d'adhérer à la planche.
Centrez votre patron sur la planche, côté le plus plat vers le bas. Laissez au moins 1 cm d'espace entre le patron et les parois du flacon, de chaque côté.
Tamisez une fine couche de sable fin directement sur le motif pour capturer les petits détails. Ce sable de parement doit avoir une épaisseur d'environ 6 mm.
Remplissez le reste du drag avec du sable de moulage ordinaire à l'aide d'un pilon. Commencez doucement autour du motif, puis augmentez la pression au fur et à mesure de l'accumulation des couches.
À l'aide d'une règle, nivelez le sable jusqu'au niveau du dessus du drag. La surface doit être parfaitement plane pour que les deux moitiés du moule s'emboîtent correctement.
Retournez soigneusement l'ensemble de la traînée de manière à ce que le motif soit orienté vers le haut. La planche qui était en bas est maintenant en haut.
Retirez la planche pour exposer le motif incrusté dans le sable. Saupoudrez la surface de sable exposée de poudre de séparation pour éviter que les deux moitiés du moule ne collent.
Placez la partie supérieure du flacon sur le drag. Les goupilles d'alignement doivent être parfaitement ajustées pour garantir un enregistrement correct.
Enfoncez une cheville en bois conique (goujon de coulée) dans le sable à côté de votre modèle. Cela créera le canal où vous coulerez le métal en fusion.
Positionnez la carotte à environ 1,27 cm du bord du motif. Inclinez-la légèrement pour un écoulement plus fluide du métal.
Ajoutez une deuxième tige de rehausse, plus petite, de l'autre côté si votre modèle mesure plus de 3 cm. La rehausse permet à l'air de s'échapper et indique que le moule est plein.
Répétez le processus de tamisage et de compactage pour la partie supérieure. Tassez soigneusement le sable autour de la carotte et des axes de la colonne montante sans les déplacer.
Ajoutez du sable à environ 1 cm au-dessus du bord supérieur de la chape. Ce sable supplémentaire crée un bassin de coulée qui facilite le remplissage.
Sculptez un entonnoir peu profond autour de l'ouverture de la carotte. Ce bassin de coulée doit mesurer environ 2 cm de large.
Tapotez et tournez doucement les broches de la carotte et de la colonne montante avant de les tirer vers le haut. Ces trous relient le bassin de coulée à la cavité du modèle.
Séparez la chape de la traînée en la soulevant verticalement. Tout mouvement latéral peut endommager les bords du sable.
Retirez délicatement le modèle de la drague en le tapotant légèrement et en le soulevant verticalement. La cavité laissée est votre moule.
À l'aide d'une petite cuillère ou d'un coupe-gouttes, creusez des canaux entre le trou de carotte et la cavité du modèle. Ces canaux doivent avoir une profondeur et une largeur d'environ 6 mm.
Inclinez les portes vers le bas, en direction de la cavité. Cela favorise un écoulement fluide du métal et réduit les turbulences.
Nettoyez le sable de la cavité à l'aide d'air comprimé ou d'une petite brosse. Même de minuscules particules de sable peuvent créer des défauts dans votre pièce moulée.
Remettez soigneusement la chape sur le frein, en vous servant des goupilles d'alignement comme guides. Les deux moitiés doivent s'emboîter parfaitement, sans laisser d'espace.
Placez des poids sur la chape ou serrez le moufle. La pression du métal en fusion peut séparer les deux moitiés du moule si elles ne sont pas fixées.
Votre cavité est maintenant terminée et prête à être coulée. Assurez-vous que le métal est complètement fondu avant de commencer la coulée.
Le sable siliceux contenant 6 à 8 % d'argile bentonite produit les moules les plus résistants. L'argile agit comme liant lorsqu'elle est humidifiée, tandis que la silice résiste aux températures élevées sans se dégrader.
Pressez fermement une poignée de sable : elle doit conserver sa forme lorsque vous ouvrez la main, mais se briser nettement lorsqu'on la brise. Si elle s'effrite, ajoutez de l'eau ; si elle colle à votre main, ajoutez du sable sec.
Oui, le sable de moulage peut être réutilisé plusieurs fois. Cassez l'ancien moule, retirez les débris métalliques, ajoutez un peu d'eau et d'argile pour rafraîchir le mélange, puis mélangez soigneusement.
Les défauts courants proviennent du sable trop humide (provoquant des bulles de gaz), des motifs sans suffisamment de angle de dépouille (provoquant des moules déchirés), ou en coulant le métal trop rapidement (créant des turbulences et une érosion par le sable).
Ajoutez 1 à 3 degrés d'angle de dépouille à toutes les surfaces verticales. Ce léger effilement permet au motif de se dérouler proprement sans endommager les parois de la cavité de sable.
Le sable vert contient de l'humidité et de l'argile comme liant, tandis que les moules en sable sec sont cuits ou liés chimiquement. Le sable vert convient parfaitement à la plupart des moulages amateurs et ne nécessite aucun équipement spécifique.
